Etterbehandling

Etterbehandling av sort/hvitt-bilde

Grupper på facebook kan være både til inspirasjon og irritasjon. I forbindelse med fotografier er det dog mest til inspirasjon. De aller fleste fotografer har en egen vinkel på et bilde, og har egne måter å redigere bilder på. Når noen da spør om noen andre kan redigere dere bilde for dem, er det som musikk i mine ører. Det å la noen andre redigere ditt bilde kan få deg til å se kvaliteter og svakheter meg egne bilder du kanskje ikke ville sett før. Han som i all hovedsak lærte meg å redigere sort/hvitt-bilder praktisk var min kumpan Steffen Normark (Normark Photography) i det han viste meg hvordan han redigerte et lite utsnitt av et fjell. Saken her er at vi tok bokstavelig talt samme bilde, vi stod kanskje to meter fra hverandre, jeg valgte farge i etterbehandlingen der han valgte sort/hvitt. Og for å si det mildt, hans bilde knuser mitt. Se bildene under. 

 Copyright Steffen Normark / Normark Photography

Copyright Steffen Normark / Normark Photography

 Copyright Kristoffer Eide / Eide Fotografi

Copyright Kristoffer Eide / Eide Fotografi

Se at selv om vinkelen er marginalt annerledes, så er mitt bilde platt og i grunn ganske kjedelig hvor Steffens bilde viser et mektig fjell. Se hvordan hans redigering også gjorde tåken tydeligere og himmelen mørkere. Rett og slett nydelig!

 

Nå tilbake til saken! En fotograf på en gruppe på facebook la ut et bilde hvor han oppmuntret til redigering.  

Bildet er tatt i Svandalen Senja 05/11-15 av fotograf Per Arve Vullum  

Bildet i seg selv er godt, men jeg ville gjort redigeringen annerledes, og i denne posten viser jeg hva og hvordan jeg ville gjort det. Jeg fikk oversendt raw-filene så jeg slapp å redigere et komprimert bilde. 

Legg merke til fargene i dette bildet. Det kommer svært godt med i S/H-redigering! 

Det første jeg gjorde var å konvertere bildet til s/h og beskjære det til et tilnærmet likt utsnitt som Per Arve hadde gjort. Jeg tok da i betraktning "rule of 3rds" og landskapet.

Her er veien hovedobjektet i bildet, og har gode ledende linjer. Derfor la jeg bakketoppen veien passerer over til høyre i bildet, mens nærmeste del kommer inn i venstre del av bildet. Se og at fjellene bak er i ca-høyde med linjen. Her beskjæres bildet i 16:9-format siden brede formater får landskap til å se lengre ut. 

Her ønsker jeg å markere veien på et vis. Ett triks er å øke lysstyrken her, men jeg velger å øke clarity i dette tilfellet. Det bil nesten ikke være merkbart, men jeg vil forsøke å dra oppmerksomheten langs veien. For å markere slik i Lightroom, velg "brush" like under histogrammet og trykk "O" for å se hva du markerer. Markeringen blir rød som på bildet. Når du har markert, må du trykke "O" igjen ellers er det vanskelig å se det du redigerer.

Deretter ønsker jeg å vise at fjellet bak i bildet er langt borte, og separere det fra forgrunnen. Samme metode her. Samtidig ønsker jeg å gjøre himmelen mer dramatisk. Til dette bruker jeg et "graduated filter". Denne er i midten under histogrammet. Jeg drar denne fra toppen av bildet ned til hvor fjellene møter himmelen, og senker lysstyrken samt øker kontrast. Dette gjør at skyene kommer tydeligere fram. 

Her er fjellet markert. Se at gresset rundt veien er blitt tydeligere. Nå, for å få det tydelig at fjellet er langt borte er det en god idè å gjøre det lysere. Ting langt borte er lysere enn ting som er nært grunnet fuktighet i lufta som fanger opp lys. Jeg økte lysstyrken her med 0,46 og clarity med 18.  

Når det er gjort, ser jeg på bildet i sin helhet og justerer derfra. Jeg vil anbefale å bli kjent med "tone curve" derom du liker s/h-bilder. Her kan du i mye større grad manipulere lys og mørke og de er svært kraftige verktøy. Under ser man et utsnitt av tone curven til dette bildet. 

Dette kan se ut som mye, at sliderne går langt, men husk at disse jobber med og mot hverandre, samt "basic"-modulen så ikke les for mye inn i dette.

Når jeg fornøyd med hvordan bildet ser ut, legger jeg merke til at gresset rundt veien er blitt for markert. Dette skyldes bruken av clarity og at andre redigeringer har overdrevet denne igjen.

 Her ser man at gresset er blitt hvite prikker. Ikke bra, så clarity blir dratt ned.

Her ser man at gresset er blitt hvite prikker. Ikke bra, så clarity blir dratt ned.

Deretter tar jeg bildet inn i Photoshop (CMD+e) for å fjerne brøytestikker og biler på bildet. Dette er svært enkelt. Trykk på Spot Healing Brush Tool, symbolet under.

Med denne maler man bare over småting man vil fjerne, og Photoshop gjør en glimrende jobb med å fjerne det. Husk at jo mer nøyaktig man maler med denne, desto bedre blir resultatet. En ting til, for å gjøre livet i Photoshop enklere: IKKE REDIGER PÅ ORIGINALEN. Nei, ikke rediger på originalen- Gjør man noe feil eller noe man ikke er fornøyd med, må man ofte gå mange skritt tilbake for å komme til man vil. Det er bedre å kopiere originalen (CMD+j) og redigere på det. 

Når det er gjort er jeg i grunn ferdig. Eneste som gjenstår da er å få watermarket til Per Arve på bildet. Det er tross alt ikke mitt! Dette er faktisk det mest kompliserte jeg gjør her, fordi det går inn på blending modes som krever en del erfaring å bli vant med. 

Jeg åpner Per Arves ferdig redigerte bilde i Photoshop og klipper ut hans watermark. Dette dras over til min versjon av bildet og plasseres ca samme plass han hadde sitt. Nå er det jo bare et utklipp på mitt bilde, så jeg må få teksten over på min versjon. Jeg kunne klippet det ut, men det er tidkrevende og egentlig ikke den beste måten å gjøre det på. 

Øverst på oversikten over "layers" er den en drop-down meny kalt "Blending modes"

Nå er watermarket til Per Arve Layer 3. Jeg velger Layer 3 og velger "Screen" i drop down menyen. Det "Screen" gjør er å fjerne alt som er svart fra det valgte layer. Forsvinner da alt bortsett fra teksten? Nei, utsnittet har lite sort i seg. Det jeg da må gjøre er å øke forskjellen mellom sort og hvit. Så jeg legger et "Levels tool" over Layer 3. Nå vil dette påvirke hele bildet, så det jeg da må gjøre er å lage en clipping mask. Dette gjør du ved å høyreklikke og velge Create clipping mask, eller snarvei SHIFT+cmd+g. Nå velger jeg Levels og flytter den midterste slideren mot høyre. Det vil gjøre alle midttoner og mørkere (som skygger) kraftigere, altså mer og mer sort. 

Dette gjør også det hvite i bildet, altså watermarket, svakere. Så jeg kopierer Layer 3 og gjør det hele på nytt igjen. Så tar jeg bildet inn i Lightroom igjen (cmn+s) og foretar de siste justeringene. Her justerer jeg litt på lysstyrken til skogen i bakgrunnen for å få større kontrast mellom sol/ikke-sol områdene. Her hjelper det om man la merke til fargene på bildet mens det fortsatt var i farge. Jeg velger B&W Mix i redigeringsmodulen og leker meg ytterligere med bildet. 


Så var jeg ferdig! Begge bildene er ved siden av hverandre under. Redigering er ingen fasit, det er bare min "take" på noe alle har en forskjellig måte å gjøre. 

Alle fotografiene i posten tilhører Per Arve Vullum. 


http://facebook.com/Senjaphoto.no


Http://500px.com/Senjaphoto

 Redigert av Per Arve Vullum

Redigert av Per Arve Vullum

 Redigert av Kristoffer Eide

Redigert av Kristoffer Eide

Om etterbehandling: Clarity og masking

I denne omgangen skal jeg ta for meg èn slider som ofte feilaktig blir forbundet med "klarhet" eller skarphet i bilder. Nederst i "Basic"-modulen i Lightroom, er en seksjon som heter Precence. Denne inneholder Clarity, Vibrance og Saturation. Saturation skal jeg ikke skrive mer om, da den er ganske åpenbar. Clarity og Vibrance derimot fungerer ganske likt.

Enkelt forklart tar både Clarity og Vibrance for seg mellomregisteret i et bilde. Clarity tar for seg kontrasten i mellomregisteret og Vibrance tar for seg fargemetning i mellomregisteret. 

Clarity: Kan brukes til å skape dramatikk eller framheve detaljer i et bilde. Dessverre brukes det ofte for mye. Kan også brukes til å glatte ut ujevnheter om det brukes på riktig måte. Det clarity ikke gjør er å gjøre detaljer skarpere, det kalles "sharpening" og kommer i en senere post. 

Så hva er mellomregsteret? Hvis vi husker histogrammet fra forrige post, er mellomregisteret det som befinner seg mellom skygge-området og lyspunkt-området. Så det Clarity gjør er å øke forskjellen på lyst og mørkt i mellomregisteret, og det har en effekt på deler av bildet. Her er et bilde med mye detaljer i bildet. Eksponeringen tillater detaljer fra hav, skyer, fjell og båtvraket. Hva skjer om vi skrur opp Clarity?

Som man kan se har Clarity en dramatisk påvirkning på bildet. Skyer, hav, fjell og båten ser ganske bra ut. Men se på histogrammet. Der fargene var sentrert i det forrige bildet, er nå bildet blitt desaturert og blassere. Og se at himmelen (blåfargen) er mer eller mindre upåvirket. 

Så hva er galt med bildet? Vel, det er en smakssak. I dette bildet er det lite bevegelse i vannet, det er klart og tydelig solskinn og egentlig tyder alt på at det er en fin dag. Er det da trolig at motivet skal være noe annet enn udramatisk? Bildeforbedring skal være nettopp det, forbedring. Å gjøre det mer dramatisk vil i dette tilfellet ikke være en forbedring, men det vil gjøre bildet urealistisk med tanke på omgivelsene. Så hva kan vi gjøre med det? 

Masking: Går ut på å kun behandle deler av bildet. I bildet over vil vi få fram at båten er et vrak. Det jeg kan gjøre da er å bruke Clarity kun på båten. Da masker (egentlig maskerer, men siden alle programmer bruker det engelske ordet masking, bruker jeg bare det) jeg. Men i Lightroom og andre programmer, maskerer man omvendt av eks Photoshop. Man masker det man vil behandle.

For å gjøre det klikker jeg på Pensel-ikonet til høyre under histogrammet.

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 12.34.40.png

Deretter får jeg opp en meny som er ganske lik Basic-modulen til etterbehandling. Her kan jeg velge hva slags funksjon jeg vil bruke, eller bare flytte på slidere; det er akkurat det samme hva du velger. Dette kan også endres i ettertid, såkalt ikke-ødeleggende redigering. Pekeren er nå en pensel når jeg holder den over bildet, og jeg kan male på bildet hvor jeg vil redigere. For å gjøre det lett å se hvor jeg maler trykker jeg "O" på tastaturet, da blir maskingen rød. Ha "automasking" valgt, da den gjør en god jobb med å forstå hva jeg vil male over. Størrelsen på penselen endrer jeg ved å scrolle opp/ned på touchpad eller mus. 

Når maskingen er utført, trykker jeg "O" for å fjerne den røde markeringen. Deretter kan jeg flytte samtlige slidere for å redigere det som er masket, i dette tilfellet bårvraket. Når jeg er fornøyd, klikker jeg "Done" under bildet. Da forsvinner Pensel-menyen og Basic-modulen kommer tilbake. Husk at dersom du drar opp Clarity mye, må du kompensere ved å dra opp fargemetningen noe. Gjør dette i Pensel-menyen før du klikker "Done". Dersom du gjør det i Basic-modulen drar du opp fargemetningen på hele bildet.

Her er resultatet. Se at Basic-modulen er uendret. Her kunne jeg fortsatt behandlingen av bildet, men for eksempelets skyld har jeg latt det stå som det er. Nå er Clarity kun brukt på vraket, mens resten av bildet er uendret. Merk hvordan det får vraket til å se mer betatt ut enn i det første eksempelbildet, samtidig som det drar fokuset mot seg. Det skaper et fokuspunkt i et bilde med mye detaljer. 

Håper dette forklarte litt av hva Clarity gjør! Dersom det er noe du vil ha svar på eller vil se eksempler på er det bare å bruke kommentarfeltet under!

Om etterbehandling: Eksponering

Etterbehandling av bilder er som så veldig mye annet en smakssak, og således vanskelig å kunne bedømme. Jeg tar ikke for meg forskjellige fotografers stiler her. Noen fotografer liker deres bilder i lav kontrast, noen liker deres med svake eller skarpe farger. Etter å ha redigert sine egne bilder i lang tid, begynner man enten man vil eller ikke å utvikle en egen stil. Denne er jeg ikke ute etter å kritisere. Er du nybegynner kan du også oppnå svært kraftfulle bilder, bare ved å flytte slidere fram og tilbake til bildet er helt transformert. Dette er for deg som vil ha litt hjelp til å begynne i riktig retning. Her finnes det ingen regler, likefullt finnes det en del "uskrevne regler" man bør følge til å begynne med. I disse postene tar jeg kun for meg forbedring av bilder, ikke redigering. For oppklaringens del kan jeg nevne at med forbedring (eng. enhancement) mener korrigering av hvitbalanse, eksponering og fargemetning. Alt som er basert på å flytte fram og tilbake på slidere i redigeringsprogram er forbedring. Litt terminologi først.

* Hvitbalanse/fargetemperatur: En kamerasensor er kalibrert etter 50% grå. Det vil si nøyaktig midt mellom hvit og svart. Avhengig av lys vil kameraet, dersom hvitbalansen (white balance) er på auto, prøve å korrigere bildets fargetemperatur til en plass midt mellom hvit og svart. Dette gjør kameraene ofte svært godt, men det kan ofte fjerne en stemning som var der da bildet ble tatt. Eksempelvis vil et bilde tatt i en solnedgang være fargemessig veldig varmt (gult) og kameraet vil gjøre bildet kaldere (blått), noe som ikke er ønskelig når man vil få fram at det faktisk var varmt når bildet ble tatt. Hvitbalanse har ofte to slidere. Disse er èn slider for gul-blå, og èn for cyan og magenta. Gul-blå er temperaturen i RGB, Cyan-magenta er fargetoning i CMYK.

* Eksponering: Hvor mye lys sensoren eksponeres for. Dette er i all hovedsak snakk om lukkertid, men her vil også blenderåpning spille inn. Alle DSLR-kameraer har innstillinger for hvor lang tid lukkeren skal være åpen. Dette blir angitt i deler av sekund som 1/200s eller sekund ved lange eksponeringer.  Lukkeren er en "gardin" (shutter curtain)  som er plassert framfor sensoren. På et vanlig speilrefleks-kamera vil speilet gå opp og lukkeren åpnes så lenge som eksponeringen er stilt inn på. For lenge åpen og lyse deler av bildet blir helt hvitt: overeksponert. For kort åpning og mørke deler av bildet blir helt svart: undereksponert. I begge tilfeller mister man informasjon i enten lyse eller mørke deler av bildet.                                                                                         Uviktig info: Hele lukkeren vil aldri åpnes med mindre lukkertiden er svært lav. Lukkeren åpner bare litt, og åpningen flyttes over sensoren slik at alle deler av sensoren blir eksponert like lenge.

Fargemetning: Hvor mye informasjon fra fargene som skal vises i bildet. I ethvert bilde vil farger kunne oppleves som i overkant kraftige eller svake. Dette kan korrigeres ved å bruke slideren markert "Saturation". Ved bruk av denne forsterker eller demper redigeringsprogrammet den fargeinformasjonen som finnes i bildet. Noen programmer har også en slider som heter "vibrance". Denne er litt annerledes. Denne vil så langt det går unngå hudtoner, og samtidig prøve å korrigere fargeinformasjon og deretter forsterke/minske de. Denne fungerer i mellomregisteret. Bruk disse med omhu! Bilder med høy fargemetning ser sjelden bra ut!

Kontrast: Differansen mellom svart og hvit. I utgangspunktet bør kontrasten kun brukes for å gjenskape naturlig kontrast, dvs at fotografen prøver å gjenskape den naturlige dynamikken i bildet. Problemet i dag er ofte at sensoren kan fange opp informasjon i skyggeområder som vi ofte forsterker i etterbehandlingen. Dette kan se fint og flott ut, men det kan fort se unaturlig ut. Her er det viktig å bruke histogrammet, fordi noen billigere PCer har svært lav kontrast på skjermen. Her vil sort framstilles som grå, og lys grå framstilles som hvit f.eks. De aller fleste produkter fra Apple har skjermer som viser full kontrast, og derfor kan et bilde som ser fint ut på et produkt med dårlig skjerm se svært dårlig ut på en iPhone f.eks.  

 

Nå når dette er skrevet, kan vi gå over på det uskrevne... Forresten vil de fleste eksempler komme fra Adobe Lightroom, men de vil fungere mer eller mindre likt på alle platformer. Aller først tar jeg for meg eksponering. Dette steget bør være det første du gjør på alle bilder. Og se på histogrammet! Histogrammet kan fortelle deg under redigering om bildet ditt er brukbart eller ikke, helt uavhengig av hvilken skjerm du ser på, eller hvilket redigeringsprogram du bruker. 

Histogram1

 Et histogram bør inneholde informasjon i både venstre (mørkt) og høyre (lyst) del. Hvor mye det er i venstre og høyre vil avhenge av motivet, og det er ikke uvanlig av mesteparten av informasjonen er i èn av seksjonene av histogrammet. Hvis det er tilfellet kan slidere som Whites eller Blacks brukes til å forsterke eller minske mengden informasjon som finnes i bildet.      

Uskreven regel nr1: Histogrammet bør berøre både venste óg høyre side. Altså bør det finnes noe som er helt svart og noe som er helt hvitt i alle bilder. 

Eksempel

Her vises det ingen informasjon i høyre del av histogrammet, og bildet er undereksponert. 

eksempel

Her er eksponering korrigert, noe som flyttet hele histogrammet mot høyre. Ved grei eksponering var det verken informasjon i feltene helt til venstre eller helt til høyre. Ved å dra Whites opp, berører histogrammet i høyre side. Ved å dra ned Blacks berører histogrammet venstre side.  Deretter kan Shadows og Highlighs brukes til å justere nettopp skyggene og lyse punkter. Ofte må Whites og Black justeres etter dette. 

Hvor mye til venstre/høyre skal sliderne beveges? - Sliderne skal bare flyttes til de akkurat berører venstre og høyre side. Det holder med et par piksler informasjon for at bildet teknisk sett skal være riktig eksponert. I Lightroom kan man holde ned "alt" eller "opt" mens man flytter slideren, for å kunne se nøyaktig når treffer. Husk at at info som er helt svart eller hvit forsvinner. De inneholder ikke farge og store felt med enten svart eller hvit ødelegger bildet. Mer at Clarity ikke er rørt her. Den kommer jeg tilbake til i en annen post!